为了一首诗词，便要不远千里地，去寻找某处景观地。而且，这处找到的“景观地”，还多半是被后人牵强附会上的。估计能有此雅兴者，在盛产文人骚客的中华大地上，向来都不是少数。比如，有的人为着一句“天苍苍、野茫茫，风吹草低见牛羊”，便会徒步找寻半个阴山山脉；再比如，有人为了一首“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，抑或是“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，就能自甘肃的玉门油田，一路挺进到嘉峪关西侧的茫茫戈壁；更有甚者，希望见到“大漠孤烟直，长河落日圆”的壮观景象，竟然从内蒙古的阿拉善盟，如骆驼般地行走至塔克拉玛干。反正人家的这种决绝劲头，是别想着从我身上找到的。

当然，我也会去探寻。但找到的风景，总也离不开风花雪月。出点儿格的时候，顶多去瞧瞧“古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯”的苍凉景致。不过，其地点却在北京门头沟山口的韭园村（元代文人马致远的老家）。对了，还有就是这杏花村。

到达杏花村的这天，真可谓是“天高云淡，望断南来雁（雁子也该北返了）”。此地并无唐代诗人杜牧于清明节见到的那番景致。这里不仅没有细雨飘落，且路上行人还都面露喜色。几个孩子正在用街角的一抔湿土，和出泥来相互拍着玩。只是，走近了一闻，阵阵骚气扑面而至，我赶紧躲得远远地。从汾阳的上庙村路口，朝着太符观对面的深巷里走去，便是当地出名的杏花村古酒坊了。

当我探头探脑地在深巷里四下观望之时，从村委会旁的废墟丛中，冒出个人头来，唬得我猛然向后撤步。这个人头冲我呲牙乐乐，问道：“你来这儿干啥？”“找杏花村的酒坊”。“往前走，不远了，不远了”。我冲那人道谢，这会儿才发现用手遥指“杏花村”的“雷锋大叔”，正在乱草野花丛中拉屎。顿时间，我连谢意都没了，慌不择路地往前疾走。真是“借问酒家何处有，粪客遥指杏花村”啊。想那当年的小牧童上了些年岁，一饭三遗失，也是有的。

其实，杏花村到底在不在山西汾阳，至今还存在着争议。就我查到的关于杜牧之资料而言，他这一辈子，是从未踏上过汾阳地界的。倒是在844年，杜牧由黄州刺史，转任池州刺史。并且，还在池州留下了不少著名的诗篇。比如，那首“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”，便是出自此时。池州，乃是今天的安徽贵池。其位置，在皖南地区，濒临长江。而且，就在贵池县境内，也有一座“杏花村”。村里如今也有口水质极佳的古井，当地人亦拿此井之水来酿酒。

待我在山西汾阳的杏花村逛荡的时候，总感觉这里太过干燥了些。毕竟地处黄土高原的东部，想象中的“杏花村”意境，与此地相差甚远。但有一点明白无误，那便是山西汾阳也罢，安徽贵池也罢，只要是“杏花村”，便产美酒。而且，汾阳杏花村的酒香，更是远胜过贵池之酒。

别看杜牧没到过这里，但汾阳杏花村作为古代东部地区通往长安城的要道重镇，一直也不缺少文人墨客之莅临。比如，李白、杜甫、韦应物、崔颢、陈子昂、苏轼、顾炎武、傅山……一批中国文坛的“泰山北斗”级人物，都是冲着汾阳的酒香而来。他们可不管牛背上到底有没有个牧童，替他们指点一番道路。（当我乘车来到汾阳市区的时候，见到了一尊“牧童遥指”的塑像。而那牧童身下的牛，最终为我揭开了杏花村的真实位置。这明明是只来自南方多雨地带的水牛嘛，怎么会跑到黄牛扎堆儿的黄土高原附近来了呢。）

探寻过杏花村，我抓紧时间，参观了一下离此不远的太符观。知晓汾阳的太符观，首先得感谢位于太原的山西省博物馆。五年多以前，在我第一次拜访山博的时候，便被陈列于其中的“二十八星宿”迷住了。其实，就整个山西而言，文物珍品多如牛毛。但这意外遭遇的星宿神像，对我的视觉冲击力还是蛮大的。喜欢！真是喜欢！

再一看说明小牌“汾阳市太符观旧藏”。乖乖，这么好的神像摆件，居然跟杏花村有缘。这不得去看看。要不然，也枉担古物爱好者之名了。

别看位于上庙村的太符观，距离杏花村的汾酒基地，顶多三五公里的路程。但来此参观的游客，却少得出奇。如此“门庭冷落车马稀”，从道观的管理者一对风烛残年的老夫妇的惊喜面容上便能看得真切。太符观的门票，官价为30元。但为了招揽游客，老两口子只收取人家20元。据说，这门票的收入，只是老人家平日开销的一小部分。究其原因，一年到头，根本也卖不出几张门票去。

但这里真有干货可看！一座主殿，是大金朝承安五年（1200年）的原物。除了小幅度地修葺之外，几乎原封未动地被保留了下来。老人家领着我参观，然后介绍着文物的价值。尽管我事先做过功课，明知道他说得不正确，但他很虔诚地讲，我也就很恭敬地听。

俗话说，一部五千年的中国史，“地下文物看陕西，地上文物看山西”。这话说得一点不错。别看太符观的文物珍品荟萃，它也不过是2001年才被列入全国重点文保的第五批国宝文物。这要换了河北，估计能提前40年成为“国宝”。就是因为山西的好东西太多了，所以连三晋之民，也不一定觉得“很宝贝”。在我参观的档口，两个从太原过来的游客，一再跟身边的看庙大爷纠缠：“这庙到底灵不灵？不灵我们可不掏钱！”

进入主殿，大爷破例让我拍了几张照片。直到现在，我还对他的“义举”感激涕零。在这主殿内，供奉的是玉皇大帝像。于其两侧，另有侍臣、侍女之像，各3尊。这些造像神态各异，尤其是那侍女之像，更可谓是精彩生动。大爷告诉我，这些塑像至少是明代的。我不假思索地回了一句：“这是金代的！这些塑像有817年的历史了。”只是遮在玉帝头顶的神龛，连同神龛上盘桓着的飞龙，乃明代之物。

在主殿的三面墙壁上，绘有金代的“朝元图”。探其画作手法之飘逸，直追永乐宫壁画。但这毕竟还要早于永乐宫壁画百余年。

主殿两侧，有金代留存下来的东西配殿。东配殿里，安放着各种圣母像，以及她的男装女官们之肖像。想来，当年举办过蟠桃盛会的“王母娘娘”宫阙，也不过如此吧。这些金代的女神造像，于我眼中，跟太原晋祠里的宋代神像，简直是如出一辙。只可惜，能见到此处神像的游客，不及晋祠的万分之一。

就在东配殿里，除了造型优美的金代塑像，还有一组难得的悬塑。像这样的悬塑，在我曾经到过的地方，只看到了不足十组。其中，年代最为久远者，估计就是眼前的这一组了。

最终，那对太原夫妇，掏了钱烧了香，嘴里嘟嘟囔囔地离开了。而我在太符观中，跟那守护文物的老夫妻聊了很久。临了，大爷送给我一本《汾阳文物大全》。待我捧着书出门已远，回过头来瞅瞅庙门，老爷子还在冲着我挥手呢。